Aki dízelt akar venni...A lassú injektor kimúlás (156.000 km)

   Ami minden modern CR motor hátulütője, az az üzemanyagrendszere. Azért, hogy egyre környezetbarátabb autókat készíthessenek a mérnökök, egyre merészebb technológiákat vetnek be. Ilyenek például a porlasztó, avagy az injektor 2 mikronos illesztései (hajszál ~60 mikron), a közel 2000 bar üzemi nyomáson. Ezt a nyomást a nagynyomású üzemanyag szivattyú állítja elő és tolja a közös, ún. rail csőbe. Innen aztán gazdálkodhatnak az injektorok a nyomásból. A vezérléstől függően nyitnak és pár száz köbmillimétert beporlasztanak az égéstérbe.



Delphi piezo rendszerű porlasztó szerkezete

      A nagy nyomás a porlasztó csúcsán érvényesül. A belsejében szinte áll a gázolaj, picikét mozog előre csupán. Ezért elsősorban a porlasztó csúcsa van nagy kopásnak kitéve. Rajta lerakódik a korom és az égéstermék, illetve kopik. Ilyenkor nem lesz megfelelő a porlasztási kép, romlik a hatásfok. Azért, hogy ezt az időt jól kitolják a gyártók egy speciális szűrőt tesznek a rendszer elé, ami nélkül tíz kilométer körüli lenne a hatótáv, és lehetne cserélni valamelyik injektort. Minél jobb a szűrő, annál tovább fut az autónk! A CR szűrők ezért sokkal finomabb szerkezetűek, mint a hagyományos dízel szűrők. Az 1.8 TDCi motorhoz készült szűrő két dolgot tud. Egyrészt lezárja az üzemanyagtankba visszafolyó gázolaj útját, amíg az el nem éri az 50c fokos hőmérsékletet, ezzel segíti a bemelegedést a hideg üzemben, illetve feleslegessé teszi az üzemanyaghűtőt. Másrészt összegyűjti a vizet a gázolajból, amit az alján le kell engedni 20 ezer kilométerenként. Csak sajnos ez a speciális szűrő sem képes a 2 mikronnál kisebb részecskéket megszűrni. (Update! A Purflux hirdeti magát újabban, hogy bizony az ő szűrői 2 mikronig szűrnek, szemben a többi 5 mikronossal!) A benzinkutak szintén széttárják a karjukat, mert ők meg teljesítik a rájuk rótt tisztasági szintet.
 Tehát a porlasztó csúcsunk kopni fog, ami tök jó a gyártónak. Aztán amikor már annyira elkopott, vagy eldugult, hogy nem képes lezárni, vagy elengedi a gázolajat "bepisil", akkor már a motornak sem tesz jót. A megnőtt gázolajmennyiséggel nem tud számolni a vezérlő, kopogásos égés lép fel, és szélsőséges esetben kilyukadhat a dugattyú. Ha autónk kéken füstöl, jó eséllyel gázolajat éget, illetve elégtelenül éget, ha gyorsításkor kopog is.

Ilyenkor következik az injektorcsere. Ez, -főleg ha a km számláló 150 ezer körül áll- szinte biztos. A motor hidegen rángat, egyenetlen járású. Elég, ha a kipufogóhoz tesszük a kezünket. Ha nem úgy fúj, mint egy statikus állandó fordulatú ventilátor, akkor ingadozik az alapjárat, valamelyik-mindegyik hengerrel baj van. Mit lehet tenni? Veszünk új dízelt és 100nál eladjuk. Vagy veszünk használtat és mindent kicseréltetünk benne, ha eljő az ideje. Még mindig olcsóbb, mint az új, és máris többet megyünk vele. De a legtöbben gazdasági totálkárnak fogják fel és valamilyen gyors tünetkezelést alkalmazva megválnak tőle. Aki megveszi meg szív és szid. Jogosan. 



A régi, rossz injektor

  Mindezt csak azért írom le, mert most volt injektorcsere az autón. Mondanom sem kell, 44ezer darabja, és ez a felújított, becserélt ár. Az új hetven körül mozog. Az ár arányos a motor teljesítményével természetesen. Szóval kinek mekkora a takarója, addig nyújtózkodjon! 




Az új injektor (jól látható az egyedi kód rajta)

  Tesztelésképpen minkettőt lefilmeztem járás közben, aki vájtfüfű, kitalálhatja melyik a csere utáni felvétel:

A megfejtéseket alább le lehet írni. Az eredmény? Tökéletes járás, feszes hang, érzékenyebb gázpedál, fulladás-és füstmentesség. (Az első indítás utáni egyenetlenségtől nem kell megijedni, ilyenkor elmarad a pilot befecskendezés egy ideig, ez így természetes). Ezért aztán sokan a gyárilag előírt 60 ezres csereperiódusú gázolajszűrő cserét lerövidítik 10-20 ezerre is akár. A lényeg, hogy jó minőségűt vegyünk, mert ezen múlik minden (nem sok, hanem minden!). Vezetni ezután már élvezet, de tényleg! Ford, I feel the difference in my pocket.

Lássunk azért egy kövér gázos próbát alapjáratról:

Kipufogás előtte és utána:

Hasznos olvasmányok:

TDCi injektorkódolás

Injektorkódolás

Turbónyomásmérő projekt

    Régóta szemezgetek egy turbónyomás mérővel. Mert jó tudni, van-e nyomás, mekkora, ha füstöl és nem megy, mi a helyzet stb. A legjobb lenne, ha mindenféle mérőműszer lenne a kocsiban, mint a repülőkön, de nem erre tart a trend sajnos. Ma már a víz hőfokjelzőjét is kispórolják, az olajnyomás meg kit izgat, ugye. Nos, a turbó mérőnek két faja létezik, az egyik a mechanikus, amikor egy csövet beletoldok a rendszerbe, és azon a levegő tologatja a mutatóm, a másik az elektronikus, amikor is egy érzékelőt helyezek a sűrített levegő útjába valahol. A különbség a működésben van, amíg a mechanikus gyorsan "rángatja" a mutatót az épp felépülő-elmenő nyomás miatt, addig az elektromos szépen nyugodtan, de kellő gyorsasággal mutatja a nyomásváltozást. Az áruk viszont sokkal differenciáltabb, mondanom sem kell a mechanikus javára, mert az az egyszerűbb. Viszont ott belenyúlunk a nyomás útjába, kap egy toldatot a rendszer. Az elektromos esetén viszont csak a vékony vezetéket kell elhúzni a műszerig, kisebb helyen. Szóval jobb. De miért is kötnénk be még egy érzékelőt, amikor az autó önmaga is méri a nyomást? Hiszen tudnia kell a belépő levegő tömeget, a pontos befecskendezéshez. Ezt a feladatot a MAP szenzor látja el. Abszolút nyomást mér, vagyis a légkör+turbó nyomását, ezt azután feszültséggé alakítja. A légköri nyomást kivonva, a turbónyomást kapjuk, ezért itt nem számít, hogy 2,5 bart is látunk, a műszerre úgy sem az kerül. Raven kolléga közzé tette a fórumon a megfeleltetés értékeit, ami a következő:

Nyomás(bar)----Feszültség(V)
0,4-----------------0,29
0,7-----------------0,89
1------------------1,49
1,3-----------------2,09
1,6-----------------2,69
1,9-----------------3,30
2,2-----------------3,90
2,5-----------------4,50

Gyönyörű 6 tizedenkénti nyomás emelkedésekre 3 tizedes feszültségnövekedés a válasz. Azaz van egy lineáris sorozatunk, amit már csak láthatóvá kell tenni. Erre több megoldás is létezhet, én azonban az LM3914-es lineáris IC mellett döntöttem. Az IC nem mást csinál, mint bemeneti analóg jelváltozásra ledeket/tranzisztorokat stb. tud diszkrét szinteken megtáplálni. Magyarul a bemenő jellel arányosan gyújtja fel őket. Van az IC-nek logaritmikus változata is, az LM3915, tipikusan hangtechnikai feladatokra. A gyári kapcsolás kapásból egy 0-5V bemenő jelre működő 10 ledes megoldást mutat be.

Mivel kevésnek tartottam a 10 ledet, a 20 ledes megoldás mellett döntöttem, az kellően látványos, és pontosabb is. Már csak kalibrálni kell. 0-2,4 V bemenő jelet vár a gyári kapcsolás, de nekünk 0-4,5 Voltunk van, ami tekinthető 0-5 Voltnak, így marad még pár led a végén, ami talán sosem gyullad ki, de a kezdeti lépésekhez jó lesz. Jelenleg ott tartok, hogy elkészült a kapcsolás, működik, találnom kell egy valahogy kinéző tokot számára, illetve le kell tesztelni az autón is. Erre is rátérek majd a tolatólámpa kapcsoló csere után:)

Miután találtam tokot is, a következő rajz alapján készült el a műszer, amit köszönök a Hobbielektronika fórumnak:

A ledek így már korrekt értékeket mérnek. A korrekciós hozzávetés a rajzhoz, hogy az alsó IC-től indulnak a ledek, a 10-es lábtól az 1-ig, majd a felső IC 10-től 1-ig. A 3k ellenállást belőttem egy pontos potméterrel 2,9k-ra, mert az az igazi értéke. Ha sokáig világít az összes LED attól eléggé felmelegszik mindkét IC, és a turbónk is. Érdemes a hűtésükön elgondolkodni. A 2,2uF kondi elhagyható. How it works:

Teszt

155.000 km

Éljen-éljen! Amikor megvettük nem is hittem, hogy valaha lesz ennyi is benne. Gondoltam addigra már túl leszek egy injektor meg lendkerék cserén de nem. Az még várat magára. De nem sokat :)

A 710-es vödör



Így hát megtörtént a szokásos kötelező olajcsere. 155 ezernél tart a gép, legutóbb 140.000-nél volt. Semmi extra, csak új 710-es vödör kellett, mert az előzőre rátolatott a bátyám a kistraktorral. Öblíteni is szoktam, egy akármilyen motoröblítővel. Valamivel 100.000 km környékén levettük az olajteknőt, hát volt az alján olajsár, akkor megfogadtam öblítek, lesz ami lesz. Mindig Formula F olajat használok. De érdekes, amikor kibontottam és beletöltöttem a motorba, a vadi új kanna alján erős fekete lerakódást vettem észre! Néztem a kis flakont is, kibontom, töltöm, nézem, ott is ott van! Hmm....biztos egy kis adalék, szóval nem fogom felrázni ezután sem az új kannát. Olajszűrőnek pedig a MAN-t favorizálom, mert jó minőségű és ez fontos nekem. Vagyis a motornak. Azt hiszem látszik a különbség az új és a régi között:) Kíváncsi voltam a váltóolaj szintjére, de az rendben találtatott, szép sűrű sárga olaj. Amerikaiul "méz"-nek hívják csak. Illetve megtekintettem a hátsó motortartó bakot, mert régóta zavar a klattyanó hang gázelvételkor. Puha a gumipogácsa, löttyen a féltengely is. Majd kap PowerFlexet. Ezen kívül légszűrőt cseréltem, mást most nem. Ja! Megjavítottam az ülés reteszelő karját, mert berugózott és idegesítő hangot adott, állandóan fémre ütközött. Csak egy gumigyűrű csúszott arrébb, hiszen ez egy Ford! De hogy az a csavar honnan maradt ki amikor visszatettem az alsó borítást?!

15.000 km



17.000 km



PLASTI DIP

Találtam a carstyling.hu-n egy nagyon érdekes sprayt. Mivel amúgy is "sprébolond" vagyok, elolvasva a hozzászólásokat rendeltem rögtön egy feketét és egy átlátszót is. Meg is érkezett szépen mindkettő és elkezdtem tesztelgetni. Nagyon vékony gumiréteget hoz létre! (Mindenre azért nem jó! ;) Legalább 3-4 rétegben kell felfújni. Jómagam az első kerekek mögé a sárvédő lemez aljára fújtam 2 réteget mindegyik oldalon, mivel itt a legdurvább a behatás, és pattogzik le a festék. Gyönyörű, egyenletes felületet ad. Most próbafutamon van, ha jó lesz adok még rá, sőt gondoltam az egész küszöbrészt végigfestem. Ezen még gondolkodom azért :)



Védelem



Majd a hűtőmaszk következett, mert elég csúnyává vált a fekete rajta, olyan egyenetlen tónusú lett. Erről van már képem, három rétegről van szó. Gyorsan szárad, ha elrontaná az ember vagy letépi, vagy melléfúj, és nem fog látszódni! Láttam, hogy kormányt is festettek vele, nem tudom mennyire tartós azon, megpróbáltam a váltógombon, mivel kopott a tetején a bőr, de onnan lejött. Igaz nem is hittem, hogy megtapad. Oda már kellhet a tapadást segítő és jobban elő kell készíteni a felületet is, én csak lemostam. Mindenesetre nem hiszem hogy le fog jönni a műanyagról, nagyon stabil anyag. Éljenek a feltalálók, jöhet még több őrült spré!

Három rétegben

Elromlott a tolatólámpa kapcsolóm



Mivel sötétítettek az üvegek, este rossz a tolatási képessége a kocsinak. Adok neki fényt gondoltam, vásároltam led csíkot, felragasztottam a lökös aljára, (Dinitrol UV710 mindent ragaszt), majd egy 7812-es stab. ic-vel a tolatólámpáról lekötöttem. Tökéletesen működik. De a napokban megszűnt világítani ganz komplette a cucc. A biztosíték rendben. Akkor a kapcsoló lesz.
    Légszűrőház le, beszívó cső le és máris ott a kapcsoló. Csatira rámérek, van fesz. Kapcsolót kapcsolom, kapcsol. Kár. Pedig ez lett volna a jó megoldás. Vezetéket összezárva világít minden! Akkor mégiscsak a kapcsoló?! Mert nem minden az, aminek látszik. Bátyám javaslatára kapcsolót kiszedtük, 22-es kulcs kell. Előtte ajánlatos féktisztítóval körbefújni, hogy a vastag mocsok ne hulljon a váltóba.




A rossz kapcsoló



A kapcsoló alján egy golyó van, ezt nyomja be egy retesz. Retesz nincs elkopva, látszólag jó minden. Azért kapott a golyó alá kis féktisztítót, visszatéve tökéletesen működött. Azóta is jó,  mondjuk ki tudja meddig :)

UPDATE 2010. Szeptember

Valóban elromlott, egy hónapig volt jó. Kicseréltem, mert jön a tél, utángyártott legolcsóbbat vettem, tökéletesen megegyezett a gyárival.

A törött ablakemelő

A múltkor említettem, amikor elkészültem a hátsó spricnivel, hogy eltört a bal hátsó ablakban valami, amikor felhúztam. Olyan volt a hangja, mintha az üveg tört volna el. Lebontva már látszott, hogy az üveget tartó műanyagból szakadt ki a bovden, egyszerűen eltörve a műanyagot. Ekkor az ablak két hétre egy tetőléccel volt felpolcolva. Gondoltam megrendelem ezt a műanyagot. Írtam az Autó Nexusnak, mert Veszprémben ők a márkaszerviz, semmi válasz. Aztán kiderült, nem lehet ezt a műanyagot kapni csak úgy magában. Ezúton is köszönöm Andrew Weaver Kft segítségét! Közben a Cromaxtól is kaptam ajánlatot. Nincs se neve, se száma...a szerkezetet lehet csak kapni. Az meg mivel távirányításra felzáródó ablakról beszélünk 57,390 Ft! Az utángyártott csak 27,651...kaptam ajánlatot ablakemelő szerviztől is, aki 9000+ÁFA Ft-ért kiszereli, 2-3 napig javítja, 9000-ért felújítja, plusz 4-5 ezer ehhez a műanyag, ami eltört. Ezek után gondoltam érdemes szétnézni az Ebay-en! Természetesen KAPNI ilyen ablaktartó műanyagot. Ford Focus window regulator repair kit a neve. Utángyártott, de van. Hozathatok Angliából, Törökből, rendelhetem csak a műanyagot is, balos jobbos, első hátsó, kék csigával, fehér csigával, rózsaszín csigával! Nekem egy ilyen Török tetszett meg, volt mellé bovden, rugó és csiga is, mindez pár ezer Forintért csupán! Megrendeltük hát, és épp egy héten túl meg is érkezett. A hétvégén nekiláttam beszerelni.

A lépéseket leírom nagy vonalakban, baloldalon a kezdet. Kárpit le. Alatta lévő butillal ragasztott habszivacs le, ezt szikével ügyesen körbe kell vágni.

Mivel az ablak lent van úgyis, a vezetőgumit ki kell szedni alul a kilincs felől egy 10cm-en. Majd egy kis sín is van a zár felől, amit két torx csavar tart, csavarjuk ki, és bentről vegyük le.

Ezután az üveget is ki kell emelni. Ezt úgy tudjuk, hogy az üveget felemeljük egyik kézzel addig, amíg nem látjuk az ajtó közepén lévő lyukon a központosító műanyagot, ami a helyén tartja.

Ezekből kettő van egymásban, egy csőrös fogóval kihúzzuk szépen őket.

Az üveget befelé döntve ki tudjuk emelni, van kis járata neki a kilincs felől.

Most lehet kiszerelni a mechanikát. Három csavar tartja mindössze. Kicsavar, elektromos csati motorról le, kiszedhető máris. Egyből látszik, hogy rossz az egész:) Nekem legalábbis a bovdent félretekerte a csigán, meg volt szorulva. Vagyis szét kell szedni az egész mechanikát. Hát elbizonytalanodtam egyből. Motor le, három csavarral, félretesz. A csiga sajtolt a fémre. Megint elbizonytalanodás. Mindegy, sajtolást csavarhúzóval felfeszeget, csiga le, bovden le. Ki lehet alul is akasztani, én elvágtam, úgyis görbe volt rendesen. Jön a gondolkodás megint, hogyan volt ez összeszerelve, mert úgy még nem láttam. Első lépés: muszáj volt megnéznem a jobb oldalt, hogyan kell beakasztani a két bovdenvéget a rugókkal a műanyagba. Hát egymással szembe, rugókat összenyomva. Érdekes. Ez satus vagy kétemberes dolog. Ha ez megvan, felszerelhető a sínre. Egyszerűen fent, ahol keskenyebb a sín beakasztjuk a füleket, majd ráfordítjuk és rányomjuk. Kell egy kis határozottság hozzá. Ezután bovden alul-felül rá a vezetőkerekekre, majd a végeit a csigába beakaszt. Jön a trükk: magunk felé húzva tartjuk a csigát, hogy egy háromszög alakot formázzon a szerkezet és a kezünkben a csúcsa a csiga. Szépen feltekerjük a bovdent rá, egyformán, egyet alul egyet felül tekerve, a csigát nem forgatva! Az utolsó tekerésnél már eléggé feszül, majd beáll középre a dolog, ekkor legördítjük, majd visszanyomjuk a helyére. Így néz ki amikor kész:
Most a csiga közepét egy arra alkalmas dologgal visszaütögetjük, hogy a perem fogja a tengelyét. De enélkül a mozdulat nélkül is a helyén marad, mert a motor rátelepszik.Kész! Csati fel, próba. Ha automata felhúzós az ablak, illetve egyérintéses, akkor véghelyzet tanítás. Leenged, majd nyomva tart míg kattanik. Felhúz, nyomva tart míg kattanik. Ezután menni fog az egy érintés. Visszaszerelés értelemszerűen fordítva, szerkezet, üveg, vezetősín, majd ablakvezető gumi, esetleg újratanítás, kárpit. Nem kis összeget spóroltunk, és remekül töltöttük az időnket! :)

UPDATE 2010.Szept.

Nem mondtam az elején, akinek eltörött, az rendeljen ám mindkét oldalra! Én hármat is rendeltem. Ugyanis, ahogy éreztem is követte a másik oldal, annyiból jobb volt, hogy nem tekeredett fel, csak a műanyagot kellett cserélnem. A felső bovdenvég a rugóval már az ajtóborítás levétele után farkasszemet néz velünk úgyis, az alsót meg a mechanika leszerelése után kiakasztjuk. A törött ablaktartó műanyagot leszedjük, és kézbe vesszük az újat. Jöhet a két rugós szembeakasztós rész. Ezt kitapasztaltam már, egyedül is ment:) Először a felső bovdenvéget benyomjuk a helyére, kell kis zsír, úgy könnyebb. Satu is kell, és rongy a satupofák közé, ebbe fogjuk be a bovdent úgy, hogy feszítve legyen a rugó. Ezután beakasztjuk az alsót is.

Az összeszerelt szerkezet

Most már csak a sínre kell felpattintani a műanyagot. Erről készítettem kis videót is:

Ha sikerült, felül fel kell ugratni még a kerékre a bovdent. A keréken megvan a tojás alakú vájat ehhez! A tetőpontig kézzel is megy, azután rádugjuk a csatlakozót és a saját motorjával gyönyörűen felmegy a kerékre immár! Ezzel készen is vagyunk.

Összeszerelés után programozás, de ne kapjon senki agyérgörcsöt amikor az első felhúzásnál reccsen egy nagyot és hallod, hogy lepottyan egy darab a műanyagból! Ez megvolt mindkét oldalon, de csak most jöttem rá mitől! Az utángyártott darabnál nem gondoltak egy csavarra, ami a sínből kiáll, és levisz egy kicsit a műanyag aljából. Nincs jelentősége, előtte ki lehet vágni és akkor nem ájulunk el a kínlódás után rögtön. Tükörből tudtam csak lefényképezni, bal oldalt halványan látszik az aljas csavar:) Mellesleg érdekes egy konstrukció ez. Felhúzott ablaknál pengetni lehet a nem vékony bovdent. Eszméletlenül húzza a műanyagot.

Bal felől látszik a csavar ami kitör egy darabot a műanyagból

Linkek

Komplett film a cseréről

Féktárcsa csere

Egy ideje szemezek a féktárcsákkal is, ugyanis elkezdtek rozsdásodni hátul, elöl pedig erős fékezésnél berázzák a kormányt. A képen a hátsó tárcsa látszik és nem akar szebb lenni. Mindkét oldalon ilyen rozsdás. Az elsők sem túl rózsásak, oszlanak rendesen a kerületükön. Ezért úgy döntöttem felújítom az egész rendszert. Egyenlőre az ATE tárcsáknál és a TEXTAR betéteknél ragadtam le, ezek a legszimpatikusabb összeállítások. Persze lehet az egészet Brembora cserélem, árban ugyanott vannak, mint a gyári, amivel sokaknak van bajuk. A betétek 111 ezernél lettek cserélve, most 152 ezernél tart a gép, szóval azok még jók lennének. De azon is gondolkodtam nem-e a cserénél csesztünk el valamit? Amint meglesznek a tárcsák folyt.köv.
Lehet mégsem ATE tárcsáim lesznek, pedig jó ajánlatot kaptam Power Disc-ekre, 14.540- Ft-ért. Olvastam sok rossz hangvételű tapasztalatot az ATE tárcsákkal. Persze ez lehet a betét-tárcsa összeférhetetlenség is, én nem engedem meg magamnak, hogy ilyesmikkel kísérletezzek, full Brembo lesz és kész.
2010. Júl. 21. Full EBC lesz és kész!? Brembo alapkategóriáról rosszakat írtak.
2010.Júl.27. EBC lesz (Ultimax). Megrendeltem Bagoly kollégától az ESS szerviztől, nála jobb árban a nagyker sem adja. Most várás van, Angliából jön egyenest.

2010 Szept. 8. Megérkeztek a fékek, szépen gyári csomagolásban, Bagoly koma nem adott esélyt a postának, teletömte jól reklámzacskókkal, nekem a Fordosok tetszenek a legjobban. A postás közölte nem tudja mit hozott de kva nehéz volt. Ezt hozta:



EBC

Október 9. Elérkezett a csere ideje végre. Nem hittem, hogy eddig kitolódik:) Már ideje volt, mint látható. Antonijónak üzenem, ezek nem kerülhetnek felhasználásra már, esetleg kg árban. Ráadásul a hátsók elég szinuszosak lettek leszedés után. Aztán rájöttünk mitől lett ilyen féloldalas a hátsó, az előző csere ~40e km-el ezelőtt csak a fékbetéteket tartalmazta. A tárcsák pereme féloldalasra koptatta be őket. A belső felén fele volt a fogott felület! Hegynek-völgynek parkolva ezért nem volt elég a kézifék!



Az eredeti (de legalábbis Ford) 156.000 km.-t futott első tárcsa



Az idő vasfoga



Az új tárcsákat előszedés után lefújtam féktisztítóval, mert vékony zsírréteg található rajta, ezután ment fel a helyére. A régiek közül a hátsók voltak jobban rágyógyulva, az elsők simán lejöttek. Íme az újak felszerelve



Hátsó EBC



Első EBC (Szellőztetett)



Az EBC használati utasítása szerint az első 320km-t óvatosan fékezgetve kell megtenni. Kapott rézzsírt a csúszó helyeken, most szépen mozognak a betétek. 2x20 ml fékfolyadékot kiszippantva a tartályból pont max alá állt be a szintje egyébként. Aztán ha már levettük a kerekeket a téliek mentek vissza, a nyáriakat centírozni kellene, futóművet állíttatni, mert faragja a belsejét, illetve cserénél a légkulcs túlzömítette az egyik anyát, nem megy rá a kulcs teljesen. De legalább megtaláltam honnan maradt ki a múltkori olajcsere utána a műanyagcsavar. A szemfülesek láthatják is:)
Linkek:
EBC Ultimax betétek
EBC tárcsa

A hátsó spricni

Hát ez sem tartozik a Focus erősségei közé, de szerencsére még a legegyszerűbben javítható probléma. Gyakorlatilag az egész hátsó ajtót nem sikerült jól megalkotniuk a mérnököknek. Ezt most a kombi alapján vontam le. Mi sokat nyitogatjuk, ezért is lehet a romlásba dönteni gyorsan, de hát nem megoldás nem nyitogatni ugye. Szóval, ha gyanús, hogy nem megy víz hátra ablakmosásnál, nem biztos, hogy a tartály üres. Főleg, ha nem jelzi a műszer és elől meg spriccel. Ilyenkor nem szabad erőltetni a mosást, mert a tetőkárpitra megy az összes víz, és lefolyik belül, meg az ajtón belül és amikor felnyitjuk, a nyakunkban landol. Inkább ki kell pattintani az átvezető gumiharangot és belekukkantani, ott lesz a hiba. A megtörés elkerülése érdekében ide merev csövet tettek, ami nagyon könnyen törik. Egyszerűen ki kell cserélni egy műanyag átlátszó tömlőre, ami sokkal rugalmasabb. Vagy bármilyen ruganyos tömlőre, mert nem fog megtörni.

Először ki kell kapni a harmadik féklámpát és félretenni. Érdemes ott elkezdeni a csőcserét, ahol összecsatlakozik a gyári gumitömlővel, mert csak az ajtótól van megtoldva a merev falú változattal. Ehhez a kárpitot kissé le kell tolni, ki kell húzni a plafonból az egyik patentet, ami jó erősen fog. Ezután látni hol a toldás. Itt meghagytam egy darabot a merev csőből és arra húztam az újat, majd zsugorcsővel biztosítottam, hogy ne folyjon tutira. Ezután már csak rögzíteni kell egy műanyag bilinccsel a vezetékköteghez és kidugni a féklámpa helyén. Itt az eredeti csatlakozásból megmaradt darabbal ugyanúgy összecsatlakoztattam. Ezután már csak a megtört szigetelésű vezetékeket kell kicserélni ugyanitt:) Amikor ezt épp befejeztem, eltörött a bal hátsó ablaküveget emelő műanyagom, kiszakad a bovden belőle...





Bogyó mindig sokat segít mindenkinek

  



A generátor leválsztó

Fél éve körülbelül, bőven százezer kilométer felett vettem észre, hogy a segédszíj hajtás felől érdekes recsegésszerű, nem normális zajok jönnek. Hallgattuk aknából, intercoolert leszerelve, nézegettük, és igazából nem tudtunk másra gondolni csak a generátor csapágyára. Egy dologra emlékeztem, amikor megtekertem kézzel régen, akkor az egyik irányban elforgott a generátor, a másikba nem. Ja, és már akkor is éreztem, hogy nehezebb egy ponton átforgatni. Most meg nem tudtam forgatni sem. A hiba a generátor szabadonfutóban keresendő, ami egy tengellyel csatlakozik a generátorhoz, együtt generátor csatolásnak nevezzük. Így fest a dolog:

Egy rugalmas csavarkötésen keresztül kapcsolódik a leválasztó a generátorhoz, ami három csavarból áll. A leválasztó másik végén található a szabadonfutó, ezt forgatja a segédszíj. Ha valaminek baja van,akkor a szabadonfutó az. Körülbelül ennyi kilométert bír ki. Másnak is. A Ford márkaszerviz csak az egész alkatrészt cseréli egyben. Ára 50-60 ezer Ft, plusz szerelés. Maga a szabadonfutó sem olcsó alkatrész, ahhoz képest, hogy mekkora. Viszont fele annyiba sem kerül, mint a leválasztó.




INA

 Általa egyenletesen kerül a dízelek rángatózó forgató ereje átvitelre a generátorra. További előnyei itt olvashatók. A cserét egy mester hajtotta végre, csak ajánlani tudom mindenkinek. A régi annyira meg volt szorulva, hogy nem forgott már el, direktben ment a hajtás, ezért simán le lehetett szedni a tengelyről. Egyébként speckó szerszám kell hozzá. Ez a hiba okozhatja azt, hogy égve marad a töltés ellenőrző lámpa, majd újraindítás után elalszik. Legkésőbb akkor. Nekem a csere óta nem csinált ilyet. De van aki egyszerűen egy ponthegesztéssel elintézi a dolgot. Mert olyan is előfordulhat, hogy a másik irányba megy tönkre, azaz elszalajt, nem lesz töltés. Ha csak ezt az alkatrészt cseréljük, nem kell leszedni a generátort, elég a szíjat leugrasztani és a leválasztótengelyt leszerelni.

Az EGR

Ford EGR pozíciószenzorral

kissé koszos EGR szelep

Nagyjából minden autóban találhatunk egérszelepet már, lényege a kipufogó gáz egy részének visszaszállítása a motor szívó részébe. A fenti kép egy Ford megoldást mutat, az én autómban nem ilyen van. Ez a gázpedál állásától függően történik alapvetően. Kövér gáznál elzárja, míg "normal cruise" esetében, azaz amikor kilencvennel negyed pedállal loholunk, kinyitja a szelepet. Az egyszer már elégett égéstermék így újra visszakerül a motorba, ami csökkenti a káros anyag kibocsájtást. Ez a szép része. Ez meg jobbra a csúnya (igaz ez egy VW TDI :) ) de körülbelül ez a helyzet mással is. Szóval a korom a kevés olajjal letapad a szelepben, mivel vele találkozik először, illetve a környékén. A többi megy a motorba. Onnan megint kifelé, megpörgeti mégegyszer a turbót és elbúcsúzik, vagy peches és újra beszívásra kerül...azután megszűnik az EGR funkció, vagy nyitott, vagy zárt állapotban tapad le. Ha zárt állapotban, akkor zsír, mert lefalazta magát. Ha nyitott, akkor állandóan szívja a használt levegőt és kövér gáznál füstöl a gép. Sajnos a tisztítás elég nehéz, mivel egybeöntötték a szívósorral a szelepet. Micsoda előrelátás! Emiatt még nem sikerült kiviteleznem, de tervben van.

Amikor megvettük az autót le volt dugózva már az EGR. Azaz lezárták az útját annak, hogy ismét beszívhassa a motor a kormot. Ezt a szelep alatt kell eszközölni, ahonnan feljön a harisnyás cső. Mivel én szeretem gyári állapotban tartani a dolgokat, kiszedtem a lemezkét, ami már töredezett volt a hőtől. Tulajdonképpen nem éreztem változást. Újabban ismét lefalaztam, mert kíváncsi voltam a hatására. Aztán mentem cirka 300km-t és megnéztem a lemezkét mi gyűlt rá. Ez:

300 kilométernyi korom

A széléről kicsit lejött, mert amikor kihúztam lekotródott, de látszik kb. a vastagsága. Legyen kábé 0,5 mm. A 300km úgy aránylik a 0,5mm-hez, mint a 154.000km a 256mm-hez! Azaz 25 cm magas korom termelődött ezen a keresztmetszeten eddigi élete során az autómnak. A lezárás során elvileg csak friss levegő kerül a rendszerbe, tehát jobb lesz az égés. Viszont télen lassabban melegszik a motor, mert akkor is nyitna indítás után, és a meleg kipufogógáz nem jut beléje. Az FFDA motorkódú Focus EGR szelpét nem figyeli semmi, hogy eltömődött-e, működik-e, vagyis nincs pozíciószenzor. Így egyúttal lehúztam a bal vákuumszelep csatlakozóját is, ez kapcsolja ugyanis az EGR-t. Még lesz róluk szó bővebben. Teljesítményben nem jelentkezik a dolog, ez nem tuning, esetleg csak placebo.

TiltShift

Szórakoztattam magam kicsit a tilt-shift technikával (matchbox-like képek), meg egyéb dolgokkal. Ezek inkább képek, mint szöveg. Huhh..ki hinné.. Ha még lesz időm folytatom.

Intercooler olajpára



Intercooler összekötő kopása

UPDATE 2019!! Figyelem! Ne cserélje senki egyenes csőre az összeköttetést!

    Elegem volt abból, hogy mindig tiszta olajpára az intercooler és környéke. De az utóbbi napokban nagyon az lett, mire megfogtam a gumicsövet alul, csupa olaj volt. A fránya engedi az olajat! Kiszedtem, megnéztem, hát a fémgyűrű alatt eldörzsölte az anyagot. Persze Cromaxnál 12.000- egy darab ebből! Végül is 7 évet bír ezek szerint, de kapható egyszerű szilikon cső is intercoolerhez. Annak 1500Ft 10cm-e. Nem találtam hurkásat sajnos ebben a méretben, mert 12 cm kell 50-es átmérőre. Vettem hát simát. Féltem, hogy merev lesz, mert azért ugrál rendesen a moci alapjáraton, nem véletlenül hurkás a gyári sem. Meg is érkezett a csomag, 5mm vastag a cső! Az egy centit dob rá teljes átmérőre! De meglepően puha. A másik kérdés a bilincs, mert gyönyörű intrcooler bilincseket kapni ezer felett, de nem vágytam rá. Találtam nagyon jó minőségűt, nem autós boltban, sokkal olcsóbban, de sikerült vásárolnom, egyszerű 75 Ft-osat. No, abból vettem és duplán raktam. Garantáltan nem fúj ki mellette és fogja. De csak egyszer érdemes használni.



Az új szilikoncsövek

 Most ilyen a motorterem, tiszta tuningos :) Annyira nem ugrál most, mint a gyárival, de a tartó gumibakok átveszik a rezgés egy részét, talán nem lesz anyagfáradás miatta.DE LESZ!

Amore motore




Üzemanyagszűrő szétvágva

  Tehát, az injektorok egy szolenoid tekercs segítségével nyitnak, két pilot befecskendezést egy főbefecskendezés követ mindössze, nincs utóbefecskendezés, regenerálás, és egyéb sincs, mert nincs is mit:) Képes lenne többre is, de még csak euro 3-as az emissziós besorolása. Ha jól veszem ki az információkat, a befecskendező rendszer képes a 4 sőt 5-re is.
  A motor overboost funkcióval rendelkezik, ilyenkor 260 Nm leadására képes rövid ideig, amennyiben a vezérlőegység erre lehetőséget ad. Ez különböző dolgok pillanatnyi értékektől függ. Sajnos, mint minden CR motor, ez is rendkívül érzékeny az üzemanyagrendszer szennyeződésére, ezért speciális 2 mikronos üzemanyagszűrővel ellátott. A szűrő a rendszer része. Ami pedig speciális, az drága. A szűrőt gyárilag 60.000 km-ként cserélni illik, ez otthon is kivitelezhető, 20.000 km-ként pedig le kell ereszteni belőle a vizet. De akármennyire is szeretjük kicserélni, sajnos az injektorokba mindenképp jut szennyeződés, nem lehet kizárni 100%-ban ennek a lehetőségét. Ez pedig szépen megeszi a mikronos járatokat, mert hát 1600 bar nyomás az nem sámli. Mondjuk egy vízvágó 4000 barjához képest meg csücsök :)

    Így hát aki szereti a motorját, az tizenötezrenként cseréli a szűrőt  FoMoCo, Ford vagy Bosch-t vesz, bár ez utóbbi kettő ugyanaz. Olajat csakis a Ford által jóváhagyott fajtát, régebben Formula E, most már Formula F. Ez teljesíti a WSS-M2C913-C specifikációt. Ennek a lényege, hogy mivel több országban már 5% feletti a biodízel részarány az üzemanyagban, ezért jobb kopásállóságra van szükség. Ráadásul jobb a koromlebegtető képessége, és 0,5% fogyasztáscsökkenést hoz a konyhára a 913B-hez viszonyítva! Mielőtt olajat vásárolnál kukkants rá teljesíti-e ezt a szintet vagy csak drágább. Viszkozitás 5w30, a ciklus 10/15 ezer. Azért 5w30 mert a turbó szeret olajfilmen forogni, már indításkor és ezt a 10w40 nem biztos, hogy minden körülmények közt megteszi neki. 10W40-el csak rátöltést szabad csinálni, akárcsak a Formula S-el, vagy 5W40-el. Olajszűrő szintén FoMoCo, vagy Mann, a lényeg, hogy neve legyen és visszacsapó szelepes. Olvastam olyat, hogy névtelen gyártó szűrője nem bírta szállítani a megfelelő mennyiségű olajat ebben a motorban. Légszűrő Mann. Kész. A tankolás más tészta, mert nem tudják garantálni a kellő tisztaságot. Nem kannázok, nagy forgalmú kutakon tankolok. Így 156.000 km-nél, amikor volt alkalmam belenézni a leszedett tankba, tökéletesen tiszta volt. 

Megszülettem!

"Megszülettem! Kiáltotta Kispipi."

Ja, ez nem az a mese...a mi Focusunk valahogy így hördült fel 2003-ban, hogy vrhhhhrrrrr...taktaktaktaktak....mert hogy dízelnek született. Az öreg 1,8-as Ford blokkra rápakoltak a mérnökök egy második generációs Common Rail, azaz "egycsöves" -ezt is hallottam már,- rendszert, amit a Delphi szállít. Delphi Multec Diesel Common Rail System a becsületes neve. Komolynak hangzik. Nem, még messze nem piezo, de gyors. 2000 barig működőképes, és nem igényel üzemanyaghűtést, APC, SPC és I3C funkciókkal rendelkezik, ami nagyjából annyit tesz, nagyon precíz befecskendezések, teljes élettartam alatt, kevés résolaj veszteséggel, ezért nem is kell a hűtés neki.

"A Focus TDCi katalógus-csúcssebessége 193 km/h, ezt nem próbáltam, de valószínűleg tudja, mert a 0-100-as gyorsuláskor sikerült túlszárnyalni a gyári adatot (10,8 mp)." /Winkler Róbert/Totalcar

De most nem a 115 lovas változatról beszélünk, hanem amit utána dobtak ki, a kereken 100 lovas, 240Nm -es (260), 74 kWh-os változatról. Nekünk ez van. Amikor vettük, nem is gondolkoztunk a motoron, jó lett volna a 90 lovas TDDi is. Csak legyen valami! Lett. Ghia, kombi és fekete. Meg ami ezzel jár. Pedig fehéret akartunk. A 190-et ez is tudja. "Utoljára az Alfa Romeo 147 kétliteres Twin Sparkja hozta így ki belőlem a közúti hülyét" mondja Robi és megértem. A cikk 2002-es, és lehet azóta már sokkal jobb motorok is készültek, de most a célom, bemutatni a technika 2003-as állását ezen a téren és a Focus jóvoltából. Ha most Wartburgom lenne még, akkor azt ecsetelném:) De ez érdekesebb, pedig ott is voltak ügyes megoldások! Nem folytatom az idézeteket, mert most már olyanokat idéznék csak, hogy "villog az izzítás visszajelzőm és nem indul/rángat/fullad/leáll/nem húz/füstöl..."